Замена ремня ГРМ Печать

 

Ну вот, решился я таки на замену ремня ГРМ. Старый ремешок по моим прикидкам уже отходил больше положенных ста тысяч километров. Спасибо dm_slav за описание процесса и его ньюансов. Собственно, благодаря ему я и решился делать это сам.

 

Надо:

1) Набор торцевых ключей со всякими удлинителями.

2) Рожковых ключей малёха. Ходовые размеры.

3) Достаточно крупная плоская отвёртка.

4) Набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников.

5) Очень желателен динамометр. Как минимум до 150 Н*м. Можно ещё один поменьше.

6) Герметик.

7) Ремень ГРМ. Я заказывал родной - FP01-12-205A 9A. Отдал 850р. Смысла покупать дубликат при такой цене не было. Сделан в Великобритании. Некий PowerGrip HTD.

8) Ролик натяжителя. Оригинальный. FP01-12-700A. Теперь я узнал, кто именно поставляет натяжные ролики для Мазды. Поэтому если хотите – не переплачивайте и покупайте сразу ролик NSK B35-139DWA1. Старый в двигателе был точно такой же.

9) Ролик обводной. Оригинальный был сильно дорог, поэтому я заказал BluePrint ADM57622. Как потом оказалось – упаковщик (BluePrint) прислал ролик NTN NEP52-016B-2. И это оказалось ещё не всё! Оригинальный обводной ролик – тот же NTN! Сравните цены и почувствуйте разницу!

10) Пружинка натяжного ролика. FS01-12-711.

11) Если думаете, что пришла пора – купите ещё и ремни для генератора/ГУРа. Я этого не сделал – пришлось уже при разобранной машине искать их и хватать, пока не собрал всё обратно. Ремень генератора был в плачевном состоянии.

12) Если очень хочется – можно будет сразу поменять прокладку клапанной крышки. Номер – FSD7-10-235.

13) Прямые руки и работающий моск.

 

У кого есть яма/эстакада – счастливые люди. Я этим обделён, потому всё с машиной делаю с помощью домкрата.

 

Привёл машину к следующему виду:

 

 

Рис.1

 

Как видите, уже снял колесо

И приступил к препарированию…..

 

 


 

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора(хз зачем это в данном случае, но во всех букварях ковыряние начинается именно с этого).

 

Откручиваем пластиковый кожух защиты, который закрывает ремни снизу. Все болтики на 10, которые к нему относятся.Видим такую картину:

 

 

Рис 2.

 

Ослабляем крепление насоса ГУРа. Посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Ну и начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

 

Вытаскиваем ремень.

 

Ослабляем крепление генератора. Точно так же, как и насос ГУРа.

 

Снимаем второй ремень.

 

Лезем под машину и находим в районе маховика (стоит между двиглом и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое видно маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

 

Тут я взял два удлинителя ключей, головку-ключ на 22 и ручку. Длина ключа оказалась больше полуметра. Сделал я это для того, чтобы ключ выходил за пределы крыла, и его спокойно можно было бы крутить. Ручка у меня была длиной тоже около полуметра – хороший такой рычаг получился.

 

Собственно, этим хитрым приспособлением я открутил без особого труда болт шкива коленвала. Как и говорил dm_slav – резьба тут обычная правая.

 

Снимаем шкив коленвала. Снимаем направляющую шайбу ремня. Она находится сразу за шкивом.

 

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

 

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь, возможно, понадобится напарник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

 

С этой стороны пока всё.

 

 


 

Лезем под капот, и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

 

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки. Всего 11 штук. Откручиваем в последовательности, которая указана на рисунке:

 

 

Рис 3.

 

Такая последовательность указывается в букваре на 626-ую.

 

Вот тут можно поразглядывать ремень ГРМ.

 

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика по углам крышки.

 

Тут уже можно увидеть обводной ролик:

 

 

Рис 4.

 

Ну и проверить его на наличие люфта. Просто так ?

 

Лезем под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика в местах, указанных на рисунке:

 

 

Рис 5.

 

Снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал:

 

 

 

Рис 6

 

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно чем-нибудь нанести метку на болт напротив метки. Так, для удобства.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки.

 

NB: Для удобства можно выкрутить свечи

 

А метки у нас такие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.

Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рисунке:

 

 

Рис 7.

 

С обратной стороны тоже есть удобные метки:

 

 

Рис 8.

 

Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

 

С выставлением меток закончили…

 

Надыть снять прижимной ролик:

 

 

Рис 9.

 

Теперь ослабляем болт крепления натяжного ролика. Берём Г-образный ключ шестигранник:

 

 

Рис 10.

 

Вставляем в ролик. Поворачиваем ключ по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

 

Откручиваем болт натяжителя полностью и вытаскиваем ролик. Прощупываем/осматриваем его состояние. У меня он выглядел бодрячком. Но, делать нечего, поставил новый.

Откручиваем и снимаем обводной ролик. Делается сверху (рис 4)

Прощупываем/осматриваем его. У меня он уже сильно люфтил и из него полезла смазка. При смерти в общем оказался…

Теперь пора менять сам ремень.

Вытаскивать приходится через боковую опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель. Откручиваем два болта крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров семь-десять.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его.

Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм.

Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм

Выравниваем все валы чётко по меткам.

Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально. У меня получилось с первого раза.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

 

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно… Но проверить ещё раз стОит.

 

Итак, после нескольких двухоборотных циклов метки злобно совпадают. Можно считать процедуру удавшейся и перекурить. При проворачивании коленвала убедиться, что ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется).

 

Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм.

 

Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам. Любуемся новым ремнём:

 

 

Рис 11.

 

Ещё несколько раз проворачиваем коленвал на всякий случай и любуемся на совпадение меток.

 

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

 

Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

 

Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм.

Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рисунке:

 

 

Рис 12.

 

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 3) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм.

Установить на место катушки зажигания и подсоединить все раъёмы, которые отсоединили в начале.

Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг.

Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место.

Ставим пластиковую защиту на место.

Подключаем минусовую клемму аккумулятора.

Усё.