Замена ремня ГРМ PDF Печать E-mail

 

Лезем под капот, и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

 

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки. Всего 11 штук. Откручиваем в последовательности, которая указана на рисунке:

 

 

Рис 3.

 

Такая последовательность указывается в букваре на 626-ую.

 

Вот тут можно поразглядывать ремень ГРМ.

 

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика по углам крышки.

 

Тут уже можно увидеть обводной ролик:

 

 

Рис 4.

 

Ну и проверить его на наличие люфта. Просто так ?

 

Лезем под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика в местах, указанных на рисунке:

 

 

Рис 5.

 

Снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал:

 

 

 

Рис 6

 

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно чем-нибудь нанести метку на болт напротив метки. Так, для удобства.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки.

 

NB: Для удобства можно выкрутить свечи

 

А метки у нас такие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.

Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рисунке:

 

 

Рис 7.

 

С обратной стороны тоже есть удобные метки:

 

 

Рис 8.

 

Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

 

С выставлением меток закончили…

 

Надыть снять прижимной ролик:

 

 

Рис 9.

 

Теперь ослабляем болт крепления натяжного ролика. Берём Г-образный ключ шестигранник:

 

 

Рис 10.

 

Вставляем в ролик. Поворачиваем ключ по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

 

Откручиваем болт натяжителя полностью и вытаскиваем ролик. Прощупываем/осматриваем его состояние. У меня он выглядел бодрячком. Но, делать нечего, поставил новый.

Откручиваем и снимаем обводной ролик. Делается сверху (рис 4)

Прощупываем/осматриваем его. У меня он уже сильно люфтил и из него полезла смазка. При смерти в общем оказался…

Теперь пора менять сам ремень.

Вытаскивать приходится через боковую опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель. Откручиваем два болта крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров семь-десять.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его.

Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм.

Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм

Выравниваем все валы чётко по меткам.

Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально. У меня получилось с первого раза.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

 

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно… Но проверить ещё раз стОит.

 

Итак, после нескольких двухоборотных циклов метки злобно совпадают. Можно считать процедуру удавшейся и перекурить. При проворачивании коленвала убедиться, что ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется).

 

Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм.

 

Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам. Любуемся новым ремнём:

 

 

Рис 11.

 

Ещё несколько раз проворачиваем коленвал на всякий случай и любуемся на совпадение меток.

 

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

 

Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

 

Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм.

Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рисунке:

 

 

Рис 12.

 

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 3) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм.

Установить на место катушки зажигания и подсоединить все раъёмы, которые отсоединили в начале.

Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг.

Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место.

Ставим пластиковую защиту на место.

Подключаем минусовую клемму аккумулятора.

Усё.