Промывка форсунок (инжекторов) PDF Печать E-mail

Почти незаметно подкрался отпуск. Появилось ещё немного свободного времени. И решил я притворить в жизнь то, что надо было сделать год назад, когда был на диагностике двигателя после покупки. Послушал мастер форсунки стетоскопом и вынес вердикт – две из четырёх плохо прослушиваются, потому хорошо бы их промыть. К счастью, не оказалось достаточно времени для этой процедуры, и я свалил из сервиса. Злобный менеджер хотел развести и на замену свечей и топливного фильтра.

И вот, спустя год, надумал я промыть форсунки. Сам. Раньше боялся этой процедуры как огня – вёлся на разговоры «мифологов» про необычайную нежность данных девайсов, на которые даже чихнуть нельзя – работать перестанут. Ну а после многократно описанных на avto.vl.ru процедур данного действа – решился.

Итак, что потребуется для этого:

  1. Ключ на 12. Лучше торцевой.
  2. Аэрозольный очиститель карбюратора. В моём случае был от Hi-Gear.
  3. Два пластиковых хомута. Опционально. Какого типа – можно посмотреть прямо на машине. Этими хомутами к топливной рейке крепится жгут проводов. Если вам удастся оставить их живыми – можете этот пункт не учитывать.
  4. Уплотнительные кольца на форсунки. Очень желательно. Те, что между впускным коллектором и форсунками. У меня их не было – о чём я потом немного пожалел (см. ниже). Номер детали - JE06-13-257. Пока не знаю, это комплект или каждая отдельно. Заказал – приедет – там посмотрю.
  5. Моток изоленты
  6. Источник питания постоянного тока. Мне им служил фонарик на четырёх больших круглых батарейках. Суммарное напряжение – 6В. Использовать аккум с его 12В я как-то всё таки побоялся.
  7. Чуть-чуть мозга
  8. Руки из плеч


Ну-с, приступим. Сначала открываем бензобак, чтобы выровнять давление.

Отсоединяем аккумулятор (каюсь, я этого не сделал. А надо. Не зачем рисковать).

Снимаем штекеры проводов с форсунок.

Освобождаем топливную рейку от жгута проводов. Я, не мудрствуя лукаво, просто разрезал хомуты, а потом поставил новые.

Рис. 1

Снимаем шланги с топливной рейки (см. рис.1)
1.Здесь просто стягиваем шланг
2.«Обратка». Здесь нажимаем две кнопки фиксатора и стягиваем.
3.Подача топлива. Здесь так же, как и на обратке.

Снимать шланги 2 и 3 надо аккуратно. И сразу же после снятия приподнять их как можно выше – может вылиться немного бензина.

Откручиваем саму топливную рейку. Выкручиваются четыре болта на 12.
NB: Между впускным коллектором и рейкой стоят пластиковые шайбы примерно в сантиметр толщиной. Когда открутите болты – надо аккуратно их вынуть. Если они закатятся ниже – достать будет проблематично. Да и промотать недолго.

Аккуратно вынимаем рейку. Двигать надо по оси форсунок. Проблем при вытаскивании быть не должно – форсунки во впускной коллектор вставляются не сильно плотно.

NB: При вытаскивании будьте внимательны – не потеряйте уплотнительные кольца форсунок.





Рис. 2

На рис.2 как раз видно, как выглядят уплотнительные кольца форсунок. Они легко снимаются, поэтому надо быть осторожнее. Одну мне пришлось доставать из самого коллектора – снялась с форсунки при вытаскивании.

Кстати, эти колечки на ощупь были совершенно деревянными – потому и советуют при промывке со снятием ставить и новые уплотнительные колечки.

Вытаскивать лучше, зажав пальцами патрубки подачи и «обратки», - есть шанс вылить ещё порцию бензина.

Итак, рейка у нас в руках. Берём какой-нибудь резервуар под бензинчик. Поворачиваем рейку патрубком подачи топлива над резервуаром и вытаскиваем самую верхнюю форсунку. Получите ещё порцию бензина. Замечу, что никакой резьбы там нет. Форсунки просто вставлены в рейку. Достаточно туго.

Теперь пора готовить промывочный станок ?

С аэрозольными баллончиками обычно идёт удлинительная трубка, которая вставляется в головку баллончика.

Вставляем трубку в форсунку со стороны подачи до упора. И начинаем наматывать на трубку, прямо в месте её выхода из форсунки, изоленту. В один ряд. Наматываем до тех пор, пока моток не сравняется диаметром с форсункой. Получилась многоразовая заготовка. А уже потом можно приматывать той же изолентой трубку к форсунке.

Получится примерно следующее:



Рис. 3

Теперь берём источник питания постоянного тока. Мутим какие-нибудь проводки /выключатели. У мя было две пары рук (жена помогала). Я держал форсунку (давление достаточное, чтобы сорвать всю эту конструкцию) и нажимал на кнопку баллончика для поднятия давления. Жена проводами цепляла форсунку.

Мыл двумя сериями. Несколько раз под давлением открывал-закрывал форсунку. Потом при закрытой форсунке нагнетал небольшое давление и пережидал минуты 3-5, чтоб пооткисали. Потом ещё одна серия. Ну а там по ситуации. Если распыл нормальный – можно остановиться. Если не нравится – ещё повторить процедуры. У меня факел распыла достигал длины от 70 до 100см. Это на давлении баллончика.

Так как у меня не было новых уплотнительных колечек – пришлось использовать старые. Пока промывал форсунку – колечко отмачивалось в бензине (который вытек из рейки). Чтобы не перепутать форсунки, снимал-мыл-ставил по одной. Как видите – форсунки попарно разные. И номера у них разные. Подозреваю – и производительность у них тоже разная. Кстати внутри штекера на форсунках написано BOSCH LICENSE.

В общем, после промывки поочерёдно всех форсунок поставил их обратно на рейку. Надеваем уплотнительные колечки на форсунки (желательно новые). Не забудьте совместить язычки на рейке с пазами на форсунках. Пазы дают возможность крутить форсунки в гнёздах на небольшой градус.

Ну вот, собственно и всё. Собираем всё обратно.

Вставляем аккуратно рейку форсунками в их посадочные места. Вставляем шайбы (которые умудрились не потерять в самом начале) на место и садим рейку на них. Вкручиваем болты. Затягиваем. Подсоединяем провода к форсункам. Подсоединяем все три шланга. При этом шланги подачи и «обратки» должны встать на место с характерным щелчком. Хомутами прицепляем жгут проводов к рейке.

Ну и наконец подключаем аккумулятор.

PS: А теперь к разговору о старых/новых уплотнительных колечках. Как я уже говорил – новых у меня не было. Поэтому я отмочил/вымыл старые и поставил на место. Они были просто деревянными. После всей сборки я завёл двигатель. Обороты стали плавать. Полез под капот, а там – свист стоит. Пораскинул мозгой и понял, что это банальный подсос воздуха. И понял, что сосёт как раз на стыке форсунка-коллектор. Рукой попроворачивал вокруг оси каждую форсунку (помним про пазы и про язычок на рейке – сильно не покрутишь) – свист пропал, и работа двигателя выровнялась.

PPS: В результате (может субъективно) – двигатель стал раскручиваться веселее. Особенно это заметно при обгонах по трассе. С расходом пока не понятно – последние недели ездили несколько нештатно. Да и комп я пока не обнулял.

 

Автор Stalker/Premacy.ru